Советская мода интересна сама по себе, как феномен. Некоторые люди полагают, что этой моды вообще не было. Но она всё-таки была. Недавно отыскала феерическую статью 1960-х годов, в которой говорилось не только о моде и даже о манекенщицах, но и о том, какой будет одежда 2000 года. В этой же статье можно прочесть, что в 1960-х существовал некий термин, обозначавший женщину третьего тысячелетия (термин западный, разумеется).
Вот говорят, что в СССР не было моды. Мода-то была и ОДМО работал великолепно. Лепром - да, был в загоне и, как говорится, хромал на обе ноги. Только не надо заводить смешную пластинку про «...тем панталонам не было сносу!». К моде сие вообще не имеет отношения, ибо мода - изменчива по определению. Не так давно я нашла отрывки из фильма 1970-го года, где показано дефиле, а ещё - разъяснены тенденции нового десятилетия. Да! Обратите внимание, как реагируют родители, узнав, что их дочь стала манекенщицей...!
В 1970-х годах в молодёжной моде были элементы хипповского стиля - протёртые, а лучше - заплатанные джинсы, холщовые торбы, распущенные длинные волосы... Я тогда была ребёнком и мне это казалось таким кошмаром. Впрочем, когда в середине 1990-х актуальным сделался гранж, я тоже его не приняла. Но в качестве материала для исследования это очень интересно. Сейчас те девочки и мальчики из 1970-х уже лысые дяденьки и корпулентные тётеньки. Интересно, они вспоминают о тех своих джинсах? Это - карикатура к статье в журнале «Крокодил». Год, по-моему, 1976-й. Статья - о моде. Насмешливая. Под cut-ом. Там же - другие карикатуры на модную рванину. Взято из блога denis_strebkov
Сходила вчера на французский байопик, посвящённый Иву нашему Сен-Лорану, который аж два раза бывал в СССР и оба раза удачно. Симпатизировал левым, любил русский балет и даже называл каждого своего нового бульдога - Мужик. И шапку, которую носила в кадре учительница Надя Шевелёва, тоже Сен-Лоран выдумал - этот головной убор воплощал для него ...загадочную русскую этнику. Но, увы, нам показали какого-то другого Ива Сен-Лорана. Начну с главного. Чем плох любой байопик? В нём всё бывает понятно только тому, кто очень сильно в теме. Имена, факты, названия и смыслы - всё зашифровано и спрессовано. Кто не знает, тот пролетает. Вот и здесь - рядовому зрителю очень сложно было бы понять, кто такой Марсель Буссак и почему именно он вертит домом 'Dior'. Кое-кто, конечно, в курсе, что именно фабрикант тканей Буссак, по сути, «сделал», слепил Диора и именно он, финансовая голова проекта, имел право ненавидеть наследника Диора - юненького Ива Сен-Лорана. За своевольное творчество, не вписывающееся в коммерческие планы Буссака. Но в фильме всё сводится к унылой сцене, где какой-то лысый дядька выражает сомнение в нужности и полезности самого Сен-Лорана.
В фильме и в реальности... Справа - фотомодель Довима. Фото - Ричард Аведон.
Да, в кадре показаны основные этапы и самые важные коллекции. Всё это очень и очень красиво. Шикарно. И платья по мотивам картин Мондриана, и агрессивные дамские смокинги, и русская этническая коллекция с платками, золотом и шапками. Жаль, что авторы фильма забыли, что в 1980-1990-х Сен-Лоран тоже плодотворно трудился и его работы последних десятилетий не менее значимы. Зато нет недостатка в сценах мужской чувственной страсти. Нет-нет, ярой порнухи там нет - просто зазывные поцелуи, объятия, вопли ревности, слёзы примирения. Повествование ведётся от лица Пьера Берже - человека, который не просто жил (спал) вместе с Ивом, но и брал на себя всю деловую (и юридическую) часть их общего бизнеса. В общем, если не знать историю моды, то из фильма можно вынести только одну трепетную мысль - Ив Сен-Лоран был гомосексуалистом. А ещё - алкашом, курякой, наркоманом и невротиком. А вообще-то должно быть всё наоборот - Сен-Лоран великий модельер, а потом же - всё остальное. Как мне кажется, любую историю можно рассказать, не используя клубничные усилители вкуса. Даже с учётом Берже. Совсем необязательно показывать смачно целующихся мужиков и слёзно-любовную драму с уводом нежного юноши у Карла Лагерфельда.
В своё время mysea выкладывала фотки парижских манекенов 1930-х годов. Автор сего великолепия - Пьер Иманс. Вообще, эти почти живые куклы, меня пугают почему-то. То ли свет подан жутковато, то ли вообще многие предвоенные вещи выглядят тревожно и страшно, потому что энергетика 1930-х - это яростное солнце в предвкушении бойни. Глядя на этих красавиц и красавцев, кажется, что это не просто - вешалки для модных нарядов, а механические боевые люди-киборги, созданные в секретных лабораториях НКВД. Или это персонажи для балов Воланда. Эпоха всё та же.
Насколько я помню, этого не было в сообществах по истории костюма и моды. Если было, прошу прощения. Это - уникальные статьи 1920-х годов, взятые из советских журналов. Авторы - Александра Экстер (издание «Красная нива» 1923 год) и Варвара Степанова (издание «ЛЕФ» 1923 год). Тема - современная одежда и прозодежда. Эти статьи регулярно цитируются в книгах по истории костюма, но такое интересно читать полностью. Кликабельно, разумеется. Обе статьи взяты из блога lobgott
В истории костюма и моды есть тренды, к которым регулярно и с завидным постоянством возвращается человечество. Точнее, трендами это уже назвать нельзя, это некие отправные точки, от которых «пляшет» мода на протяжении столетий. Эти...ну ладно, всё-таки тренды (слово простое и ёмкое)...так вот эти тренды могут иной раз надоедать, от них начинают громко - почти декларативно - отказываться. Чтобы через некоторое время вернуться к ним снова. Причём, возвращение чаще всего бывает столь же помпезным, как и отказ. Типичный пример - это New Look 1947 года, когда в моду вошли корсеты, нижние юбки, покатые плечики. Какой же он, собственно, new? Это же ужасающая oldовость, как нынче принято говорить. Но раз сама великая Кармел Сноу воскликнула, что диоровский look - именно new look, то так тому и быть! Итак, начнём именно с силуэта, поданного Кристианом Диором.
На протяжении нескольких столетий был популярен силуэт с осиной, как правило, сильно стянутой, талией и широкими юбками. Для этого человечеством изобретались разнообразные каркасные сооружения, вроде фижм XVIII века и кринолина XIX столетия. Волнующий контраст узкого стана с нарочитой пышностью юбки создавал ощущение очаровательной хрупкости и рафинированности. Этот силуэт возник в XVI веке (некоторые исследователи полагают, что ещё в XV, приводя в пример странные для того времени юбки одной из испанских королев. Но в качестве тренда сие стало в ходу именно в XVI столетии. Мы видим молоденькую королеву Бэсс с её умопомрачительной талией, изысканно-плоской грудью и бледным - от бесконечных косметических процедур - лицо. Потом каркасные юбки возвратятся только в начале XVIII столетия - формы фижм менялись довольно часто. Они были то круглые, то овальные, то скромные, то безумные. Мы видим на картине немецкую даму - графиню Фосс в блеске своей юности и очарования. Тонкая талия и широченные фижмы, скромная пудреная причёска и кокетливая треуголочка. В годы её старости дамы отказались от фижм ради античной простоты... Чтобы уже их внучки стали носить пышные кринолины. А уж от века двадцатого никто и не ожидал возврата к этому силуэту. Однако же с конца 1940-х и начала 1960-х годов мы могли наблюдать юбки, напоминающие колокол и тонкие изысканные талии манекенщиц, вроде Джин Патчетт...
В журнале замечательного lobgott я нашла потрясающий материал, касающийся моды, одежды и вообще - стиля жизни советских-двадцатых. Вообще, когда говорят, что советская пресса (а модная пресса - в частности) была убогой и полностью идеологизированной, скорее всего, не читали и даже в глаза не видели журналы-газеты НЭПовских времён. Это просто праздник какой-то. Объяснение современных модных трендов или, скажем, тенденций далёкого прошлого (вроде пышных фижм), автор, разумеется, поясняет с классовых позиций. Если вы читали советские книги по истории костюма, то, наверное, помните, что это было общим местом на протяжении всей истории СССР. В общем, не буду мешать наслаждаться темой...Итак, статья из журнала '30 дней', 1927 год. Называется коротко и понятно - 'Штаны и юбки'.
Какую прелесть я нашла! Это короткометражный фильм «Секрет красоты» 1955 года. Тут можно увидеть типового стилягу, как их рисовали в журналах и на плакатах. Сейчас очень сложно понять, что же безумно-крикливого в облике Эдика. А тогда...стиляг узнавали с первого взгляда.Классика жанра - причёска-кок, галстук с обезьяной, ботинки на особых платформах. В главных ролях - Олег Анофриев и Тамара Носова.
zina_korzina в О моде 2000 года - в статье 1968-го года.
